6/05/20 6/05/20

Comment je règle mon appareil photo pour ne plus y penser

C'est probablement la partie de la pratique photographique à laquelle je pense le moins : le réglage de l'appareil. Néanmoins, lors du lancement de ma formation à la photographie, certains participants m'ont dit être débutants en photographie, ils ont acheté leur premier appareil photo il y a très peu de temps. Alors je tiens à préciser ici ce que je ne décris pas dans la partie technique de mon dernier livre : comment je règle mon appareil photo.

Avant tout je tiens à dire que ce qui suit n'est en rien une recommandation ou un conseil. C'est ma méthode, celle que j'emploie qui correspond probablement le mieux à ma pratique de la photographie. L'idée est ici de vous l'expliquer pour que vous trouviez la vôtre.

La technique, il est bon de la fréquenter pour la connaître intimement.
Après quoi elle doit vous ficher royalement la paix.
Robert Doisneau

Par défaut : Priorité Vitesse

Mon mode de prise de vue par défaut est le mode Priorité Vitesse. Les types de photographies que je pratique le plus sont dépendants de la Vitesse d'obturation. Que ce soit en commande ou en reportage, chez moi avec un enfant en bas âge, ou en photographie de rue qui m'occupe le reste du temps, je ne veux pas louper un moment qui passe vite parce que je serais réglé trop lent.

Ainsi, en mode Priorité Vitesse, je règle par défaut au 1/250e de secondes. Ma Sensibilité est fonction de la quantité de lumière, le plus souvent 400 / 800 ou 1200 ISO. J'ai tendance à commencer assez haut en sensibilité pour ne pas risquer de taper régulièrement dans la plus haute Ouverture, qui sera décidée par mon appareil.

Dans un mode semi-automatique comme la priorité Vitesse, ma mesure d'exposition est importante. Pourtant, je la change rarement voire jamais, elle est réglée sur le centre de mon image. Quand j'ai besoin de varier mon exposition, j'utilise la molette ou le contrôle de cette mesure d'exposition selon le boîtier.

Enfin mon autofocus est par défaut en AF-S Single Shot. Notamment en photographie de rue, je veux décider où est mon point, même sur des sujets en mouvement. Je ne passe en AF-C Continu qu'en famille, mon fils étant assez tonique :) ; ou lors d'un événement ou les mouvements sont intenses. Je travaille notamment pour une salle de sport, je réussi plus de clichés en AF-C dans ce cas là.

Pour aller plus loin :

Contrôlez le mouvement – le mini-guide de la vitesse

Paysage et Portrait : quand je veux maîtriser la profondeur de champ

Prenons l'exemple de la photographie de rue, mon appareil est le plus souvent réglé sur cette pratique. Je suis donc en mode Priorité Vitesse au 1/250e de secondes. Le contrôle de la vitesse me permet d'être créatif avec des vitesses très basses (en dessous du 1/60e de secondes), ou de figer des sujets très rapides en réglant facilement au 1/500e ou 1/800e de secondes.

Puis quand je bascule sur un portrait ou un paysage, où la profondeur de champ sera importante, je passe en priorité Ouverture et règle sur F2 à F4 pour le portrait et F8 à F16 pour le paysage. Pour un portrait je tourne la molette au moment où je commence à discuter et demander à mon sujet si je peux passer un peu de temps avec lui. Pour un paysage, par principe on va dire que j'ai le temps de régler précisément, puis d'attendre éventuellement qu'une scène au premier plan soit meilleure.

Pour aller plus loin :

Le mini-guide de l’ouverture

Mode Programme (P) de plus en plus souvent

Depuis que je passe mes journées avec un Ricoh GR, je dois bien dire que le plus souvent je suis en mode de prise de vue P avec une sensibilité à 1200ISO. 80% du temps le Ricoh GR ira sur F5.6 et une vitesse plutôt élevée. Si jamais j'ai besoin de contrôler la profondeur de champ, je peux toujours mettre un coup de molette dans un sens ou dans l'autre.

En photographie de rue, le mode P + 1200 ISO est redoutable, ultra rapide. Mon autofocus est en mode Snap sur le Ricoh GR avec une distance à 3m, ce qui veut dire que dans la grande majorité des cas je n'ai pas besoin de faire de mise au point (le mode Snap saute l'étape de l'autofocus et reste calé sur une distance), tout sera net entre 3m et 10m devant moi. Avec la taille du boîtier et le mode Snap, je shoote plus, plus souvent, je peux travailler mes scènes beaucoup plus longtemps avant d'être repéré.

Pour aller plus loin :

Vous avez le droit d’utiliser un mode automatique

Trouvez votre système

Le réglage de votre appareil doit d'abord être contraint par votre intention créative. Partez de ce dont vous avez besoin, puis déduisez le réglage qui correspond le mieux. Les modes automatiques, s'ils sont bien maîtrisés, sont parfaits pour être plus rapide dans votre exécution. Je n'ai jamais vu le mode manuel comme une preuve d'expertise, j'y suis simplement contraint parce qu'un de mes boitiers a une mesure d'exposition défectueuse.

J'espère que ces petits réglages vous aideront, allez voir les articles en référence si ce que je vous raconte est encore trop complexe :

20/08/19 20/08/19

Contrôlez le mouvement - le mini-guide de la vitesse

Lorsque vous prenez une photo, l'obturateur de votre appareil photo s'ouvre et laisse passer la lumière. Il reste ouvert pour une certaine durée, en général simplement un fraction de seconde, puis se referme et s'interpose avec la lumière. Cette durée exprimée comme une fraction de seconde ou en secondes est appelée : Vitesse.

Pour différentes raisons que nous verrons plus bas, vous voudrez parfois contrôler cette "vitesse". Le meilleur moyen est alors d'utiliser le mode de prise de vues "Priorité Vitesse", S ou Tv sur votre molette de mode de prise de vues.Le mode 'Priorité Vitesse' vous permettra de contrôler la vitesse dans votre exposition, alors que l'ouverture sera réglée par votre appareil photo.Votre appareil photo indique la vitesse :

soit comme une fraction : 1/500 - 1/250 - 1/125 - etc.
soit avec le dénominateur de cette fraction : 500 - 250 - 125 - etc.
si vous réduisez votre vitesse suffisamment, le sigle des secondes apparaitra : 0.5" - 1" - 2" - etc.

Dans tous les cas, le rapport à la lumière est inversé : plus la vitesse est 'rapide' (1/500 de sec est plus rapide qu' 1/125 de seconde), moins vous laisserez passer de lumière.Comme chacun des membres du triangle d'exposition, votre réglage de vitesse sera d'abord une contrainte vis-à-vis de la quantité de lumière disponible.

Selon le principe général du triangle d'exposition, s'il fait plus sombre et que la quantité de lumière disponible est moins importante, vous devrez utiliser des vitesses plus lentes pour capter la lumière plus longtemps. À l'inverse si la quantité de lumière est plus importante, vous devrez choisir une vitesse plus rapide. Si pour une raison créative vous souhaitez maintenir votre vitesse, vous devrez alors compenser avec les autres réglages du triangle d'exposition : l'ouverture ou la sensibilité.

Le contrôle du mouvement

Bien sûr, le contrôle de la vitesse d'obturation est d'abord un outil créatif. La vitesse vous servira avant tout à contrôler, je vous le donne en mille : le mouvement. Vous voudrez être suffisamment rapide pour figer une scène en mouvement, ou suffisamment lent pour réaliser un 'filé' ou utiliser une pause lente avec ses effets si particuliers.

Il n'y a malheureusement pas de raccourci dans ce domaine, vous devrez apprendre les effets de chaque niveau de vitesse.

Mais puisque la vitesse est dans le triangle d'exposition, vous voudrez parfois utiliser une pause lente pour pouvoir fermer votre diaphragme. Par exemple un matin avec peu de lumière, si vous réalisez un paysage avec une ouverture F16 pour avoir une longue profondeur de champ et une sensibilité faible pour minimiser le bruit, vous n'aurez plus qu'un moyen d'avoir une photo convenablement exposée : en rallongeant le temps de pause. A l'inverse dans des conditions de lumière en plein soleil du midi, vous utiliserez parfois des vitesses très rapides pour limiter la quantité de lumière, et ne pourrez pas utiliser certaines vitesses sans l'utilisation de filtres.

Attention à votre focale

La vitesse est également une contrainte vis à vis de la focale que vous utilisez. Si vous n'êtes pas assez rapide et que vous utilisez une focale très longue (un niveau de zoom très élevé), vous aurez le risque d'obtenir un 'flou de bougé' sur votre photo.

Il est compliqué de donner une règle exacte sur les flous de bougé, puisque votre focale réelle dépend aussi de la taille de votre capteur, et que les stabilisateurs de capteurs rentrent également en ligne de compte...

Pour faire simple, faites attention à avoir un niveau de vitesse au moins équivalent à votre focale :

si vous avez un objectif 50mm, votre vitesse minimum devrait être au moins 1/50, ou plus rapide (1/100 - 1/125 - etc.)
si vous utilisez un téléobjectif 200mm, votre vitesse devrait être au moins 1/200, ou plus rapide (1/400 - 1/1000 - etc.)
si vous avez monté un zoom sur votre appareil, cela dépend du niveau de zoom que vous êtes en train d'utiliser :)

Quand utiliser le mode 'Priorité Vitesse' ?

J'utilise personnellement le mode priorité vitesse dans deux principaux domaines :

le reportage
la photographie de rue

En utilisant le mode priorité vitesse avec une vitesse de 1/250e de secondes, je peux figer la majorité des scènes que je croise, cela me permet le plus souvent possible de ne pas penser à mes réglages. En reportage comme en photographie de rue, cela me permet de capturer des scènes qui passent très vite, dont l'intérêt que j'ai vu peut être très éphémère.

C'est en fait mon réglage de base, qui est par défaut sur mon appareil. Si je dois contrôler ma profondeur de champ pour un portrait ou un paysage, je passe en mode priorité ouverture ou en manuel.

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Je ne suis pas un numéro ! - Le mini-guide de l'ouverture

Si vous débutez en photographie, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'apprentissage de la pure technique. Voici le premier "mini-guide" de ce livre (ou série d'articles si vous le lisez sur mon blog), une section courte pour apprendre l'essentiel sur un élément technique.L'ouverture est un des éléments du triangle d'exposition, représentée sur votre appareil par l'unité F.

L'ouverture F = f/D

Dans ce schéma D est le diamètre de votre optique, qui laisse passer une certaine quantité de lumière, 'petit f' représente la distance entre votre optique et votre capteur numérique (ou votre pellicule en argentique). Notez que le symbole représentant le capteur numérique et présent sur une majorité d'appareils photo, probablement aussi sur le votre.La quantité de lumière que laissera passer votre optique dépend de son diamètre. Puisqu'il est le dénominateur de la fraction F, on comprend facilement que :

plus l'unité d'ouverture F est faible, plus vous aurez de lumière
plus le chiffre F est petit, plus l'ouverture est grande (oui je sais c'est la même phrase :) )

Le contrôle de l'ouverture sur votre appareil photo correspond au contrôle du diaphragme qui vous permettra de réduire le diamètre de votre optique, ou au contraire de l'augmenter dans les limites de sa capacité.Ainsi chaque optique a une capacité à l'ouverture plus ou moins grande. C'est d'ailleurs marqué dessus, voyez comme la vie est bien faite.

Pour vous entrainer à contrôler l'ouverture de votre appareil photo, le meilleur moyen est de passer en mode semi-automatique 'priorité à l'ouverture' sur votre molette de réglage du mode de prise vues. Le mode 'priorité à l'ouverture' signifie que vous allez pouvoir modifier l'ouverture avec votre molette de réglages, la vitesse sera adaptée automatiquement par votre appareil en fonction de la quantité de lumière disponible.

Je ne suis pas un numéro !

Oui bon d'accord, c'est bien joli tout ça mais pensez bien s'il vous plait que rien ne sert de se gloser d'une optique à grande ouverture. L'ouverture, comme chaque élément technique qui vous sera présenté, n'est qu' UN OUTIL CRÉATIF. Voyons donc comment se servir créativement de l'ouverture.L'ouverture a une fonction créative principale qui est le contrôle de la profondeur de champ.

En réalité la profondeur de champ dépend de 3 paramètres : la distance avec votre sujet, la focale que vous utilisez et donc l'ouverture. Mais le seul de ces trois paramètres que vous contrôlez à un instant T, avec une optique et une distance à votre sujet données, c'est l'ouverture.Classiquement le contrôle de la profondeur de champ est utile dans 2 grandes pratiques en photographie : le portrait et le paysage

En portrait on peut souhaiter réduire la profondeur de champ pour isoler son sujet de son environnement, sur votre appareil cela signifie utiliser une "grande" ouverture, avec une unité F4.0 ou inférieure.
En paysage, on souhaite souvent avoir une très longue profondeur de champ. Il est ainsi souvent souhaitable de "fermer" à F8, F11 ou F16.

Notez que ce sont pas des règles mais des manières classiques de réaliser des portraits ou paysages, l'ouverture n'est qu'un outil créatif et vous pouvez l'utiliser à contre-couillons. Il existe quantité de portraits qui sont réalisés à F11, de paysages à F2.8, et de photographes brillants qui expriment leur créativité sans se préoccuper de l'ouverture.L'ouverture sera parfois une contrainte dans votre triangle d'exposition, vous aurez besoin "d'ouvrir" pour avoir suffisamment de lumière et exposer convenablement votre photo.

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